印度──可遇不可求的深度朝聖
作者：咸篇
四月，很「剎撥讀」（藏語：熱）的印度，如是必定要去的話，是無從選擇入境處地全印都呈現熱情縱溢的。然而從加爾各答入印度，是自己隨緣不變的一向決定。對這個東部舊城的人事物，自己都有著懷舊又更新的滿滿情感在，所以每次入印度，都讓「探親」般的心情一再匯流壯大，而經常不捨得離去！
這次從加爾各答入境後，更得了便宜之順，搭了票價Rs3000不到的內航飛機，每天有三班次飛首都新德里，飛程兩個小時。下飛機後直奔西藏村（Tibeten camp）約三十分鐘的車程，費用約Rs250元（以下的價錢都是當地的盧比）。先行訂6：30pm從西藏村開車上達蘭莎拉的巴士，票價約450元。每天同時有五家巴士汽車行駛。西藏村有很多的小餐館，價錢平實菜色多，要在當地用完晚餐後再上車，以免後悔。
上路後，一路上醒醒睡睡，巴士路途中休憩兩次，可自由去充饑、上淨房，廁所有時是「田園式」的，此時夜深人靜，便要隨緣了。行程共十二個小時，雖有些遠，但重點是凡事不致於令人忍憋不禁！隔天四月十五日，清晨6：30在松林飄香中到達最後的終點。
眺望四月的雪山
路邊的瑪尼石堆
達蘭莎拉路邊菜攤
瑪尼石堆到達最後一站的達蘭莎拉，下車後便可到附近陳列很多轉經輪的對面，名為「雪獅」（snow-lion）的餐廳吃頓早餐，老板是藏人，待人很似佛教徒說的「自家人」一般，餐點可口不貴，此處也供投宿，一晚Rs250元，衞浴在外面是共用的，餐廳乾淨又溫馨親切，所以整天有藏、印、外國等人川流不息。從這裡叫車到上密院，車程約三十分鐘，車費是Rs250（平實之價）。觀光客是必定被抬價的貴客，所以屆時只能端憑個人的本領了，應以何心去行其道，最重要的是「不讓殺價之心」，壞了每日的心情，一切是生住滅相，就算殺得臉紅脖子粗，事後「不著意」才是悠游自在之行。
雪獅餐廳一偶到達上密院的心情是喜憂交替著的，喜的是又能親見噶瑪巴領受加持及再結深緣，憂的是每次想到要報告「要事」，就連連「突槌」！此時，平常心難持，無相止難修唉！
四月份的達蘭莎拉，不冷也不熱，幸運的是上密院的guest-house尚有空房，一晚是Rs250元，有衛浴包括熱水，一間兩床，最好事先預定，總共才十間房間。此時大家好像是約好似的，個人前來覲見完法王的便走，下一個又馬上住進來，人來人又去，真是門前車馬喧，輪軸不曾歇！上密院依山而座落，後面層層聳疊的山頂，淋著白皚皚的雪，像一座大雪糕山，所以四月的上密院是有藍天、有雪頂、有壯山、有佛菩薩的壇城、有法王、有僧眾、有來去無礙地各種膚色的佛弟子，還有盤桓不去的鷹、鷲、烏鴉、鳥群等、寬闊的林木及每天排班不輟地計程車隊。
每天都有不同的「有情」來莊嚴這個壇城，不曾少過什麼也不曾增加過什麼，這種感受的心情，是發自內心很強烈深切的共鳴──是一種水月道場的夢幻，這是大家共有善願的暫時建構。離開了上密院，更有好像作了一場夢的感覺，只是那種感覺不太願意令它醒！
十五日到此，登記覲見法王已太晚了，十六日是假日，法王沒見客，所以只能十七日的上午，才能安排覲見噶瑪巴了。事有湊巧，或許是堪布竹清仁波切的加持，來此之前，我們又不經意地查到，堪布竹清仁波切在附近曾朝聖留下金剛乘聖地的文字記載，有兩處就在上密院的附近，又蒙法王默默的加持，空出十六日的空檔，我們沒有第二念地便整束安排朝聖去了！透過管理住宿喇嘛吐滇的介紹，有位熟識的當地年青人名叫sonu，是個誠懇、準時、負責的印度人，可以載我們去朝聖，本來兩個聖地的車費是Rs450元，他只收僧眾Rs400，最後我們還是心甘情願地給議價成Rs430，他真的是善良的好人。
司機 sonu十六日上午9：30出發，先到距離上密院約九公里的車程，名為”Doh－nam－dak”，意思是「清淨的石頭」的地方！一路上瀏覽著印度「土角厝」的村落，回味著台灣昔日偏遠村落的翦影……。小麥田是此地的主要經濟作物，除了麥田，似乎是牛羊的畜牧天下了。
依據仁波切留下的隻字片語，此地是Chakrasamvara即勝樂金剛的壇城，昔日是金剛乘的聖地，是眾多瑜伽士、瑜伽女修行之地，但金剛乘在印度漸漸沒落後，便逐漸被融為印度教的寺廟了。
下車後舉目羅列的人群，除了印度教的教徒，還是印度教的教徒，但肉眼還是識不出賢聖者的，所以不能只圖外表的一面來判定。目下只有三個來自外地的佛教徒，還穿著中國式的僧服，很引他們的注目，從坐下脫鞋襪開始，（在印度進入寺廟一律從大門就要脫掉鞋襪），便有人對我們行「六識」的見面禮，有看的、有笑的、有問的、有讓的、排隊擠我們的、有聽的，當然對我們笑臉相向的居多！可見印度教徒的和善。人群是絡繹不絕地排隊著，可能是假日的關係吧！企踵而接，這種腳踏實地的感覺，在印度的聖地是令人感受深刻的，只要是寺廟的周遭，不論乾淨與否，一律赤足而行，我們隨著司機sonu的引導，先到寺廟外圍依傍著山谷的走道，山谷兩側有焚屍場，靠寺廟邊的是舊式的，對面的山谷邊是現代新建的。據司機先生說，此處每日都會燒一具屍體來供養神，如果當天沒有人往生，便製造一個「人像」來燒！此地目前供養的印度神是Ｃhamundia Devi。我們略過供神的主殿沒進去，直接來到仁波切指示的「清淨石頭」的地方，很多人排隊入地下室受加持。
通往「清淨之石」門口的商店
在路邊做手的美容這石頭底寬約有十坪大，一層樓之高，以前這石頭的原始面貌是四分之一的部份接觸地面，另外的四分之三都是懸空著，卻一直保持著不動，也不曾掉落，而在它向左邊外沿伸的六公尺旁，便是焚屍場的大河谷。
後來印度人發心在當地以水泥將此大石頭包圍建了寺廟，為了保存它原始的狀態，所以便依大石而建，石頭底部還保留了空間，只在石頭的周遭以建築物撐著，所以，大家只能如走下地道般地去下面領受加持。這顆大石頭現在也成了印度教膜拜的神祗。我們依序排隊入群眾中，一路上大家敲著懸掛著的鐘，不時由一位婦女發聲開腔，群眾們不分男女老幼相不相識便開口應和，很像道歌祈福的旋律，任隨何人舉腔，眾聲便一同唱和，大家都會包括孩子們都有力地振和著。
河中巨石
舊式火葬場
一位過河的修行人
新式的火葬場
瞻仰「清淨之石」的信眾約三分鐘後，同樣簡潔的旋律又會重覆，大石頭旁坐著一位小男童，不時地拍著「達巴拉鼓」應和著，很有節奏感，很稀奇的感覺，只有大小長短不一的鼓聲，配合著鐘聲，群眾一起一落的呼應之唱，雖然聽不懂內容在表達什麼，但馬上很能激奮人心、愉悅人心，這就是「道歌」的那種感覺！人人會唱，就依傍著大河谷，旁有焚屍場，舉聲眾和的祈請文，一波又一波地震盪著內外，有時唱和，有時是如口號般重覆地應和。沒有相識的眼神，一下子也能融唱在一起，修行真的是很美妙的事！我們四人隨著人群從洞口走下去領受壇城的加持，石階很陡，進去的縫不大，太胖了便會被卡住。下去後才知底部真是騰空的，約可容納八人置身當中，下面有兩位主司者，一位為大家以酥油水觸印額頭加持，一位是副手坐於角落，在我前面的師兄，在壇城的前面蹲個身供養了十元，馬上轉身便走，可能怕爬不出去吧！我卻正好蹲下將周遭目視個清楚，正好看到主司者的手舉起，便無懼地將額頭傾向他，他很高興地將加持水抹在我的額頭，謝謝他的加持，希望以此因緣，大家共成佛道！
上爬的空間更困難了，只有一個扁平人身剛好可以塞過，身材較圓的要出去那就會像要通過「護貝機」一樣辛苦，就像牙膏般是被擠出去的！出了洞口，看到大石旁打鼓的男童，旁邊有人賞了一些銅幣給他，自己身上總是沒帶錢，走遠了，心又後悔了，沒給他一點鼓勵，只能以善業回向給他了。走到寺廟的上方，眺望遠遠的河谷，又想到堪布竹清仁波切所說的話：「在這些聖地裡，隨時在河谷、森林、湖旁、山頂、山洞中都會有空行、空行母的出現，他們擁有轉化五大物質元素的力量，他們沒有障礙地自如地來去，並以各種身形姿態出現著。目前各聖地供奉的神像或其他的宗教象徴物都是後來的人供上的。」
心裡不斷醞釀起一種感覺，旋又將它平伏下來，那就是「不要有希求」的念頭，…如果能不期而遇上空行、空行母，那該多好！結果想的總是妄念罷了！上了車，司機sonu先生建議我們不要走原來的路，他要帶我們上另一條路到下一個聖地──Kangra。
路上我們到一間名為Shilpa的印度餐廳用餐，順便請sonu入鏡頭，下次來上密院找聖地，找他便可帶路，在用餐前他又告訴我們，有一次他也開車帶嘉察仁波切到Kangra去主持法會，同樣地走這條路，來到一處路旁時，嘉察仁波切突然喊停車，隨後他便帶著喇嘛們下車，仁波切走到有間房子旁又有麥田的地方，站著合掌誦經，過後待仁波切們一行人上車，他才由喇嘛的口述中得知，那個地方百年前曾是金剛乘的寺廟，也是金剛乘行者匯聚之處，或許目前尚有許多空行護法存在吧！也或許在麥田之下尚有珍貴的佛教文物，或雕刻的斷垣石柱呢！
不過按推理來說，這裡有金剛乘的寺院及修行者是有可能的，前後的距離不到一個小時車程之兩處，都有Chakrasamvara（勝樂金剛）的聖地，這裡當然也可能有無數的佛教寺院或僅是瑜伽行者們遊化來去之路。我們能有此因緣來此，必定是有緣故的，所以在此我們也下車了，只能以目視巡禮一遭，心中誦著六字大明咒，但願佛法永久住世，自己不要只都是當個“後來人”！或許昔日我也曾路過此，或住過，但總是還在輪迴裡轉著，唉！這就是令人悲痛之處了！
車子依舊在諸多修行人走過、坐過、住過、修行過的村路上慢慢駛著，心裡想著的是，希望輪迴不要再跟著我，除非自己已能掌握生死，但願一切有情眾生也如是地出離生死輪迴苦！
左側為「清淨之石」的一部份
「清淨之石」騰空的部分
騰空的部分如同地下室一般
聖地的小徑
忙著採收的彌猴Sonu先生繼續說，又另外一次，嘉察仁波切又在附近另外一條路的路途中下車，他又率領喇嘛到路旁，並請人買了些吃的東西及可樂飲料，在當場誦經並以可樂汽水潑灑為供養，印度真是諸多聖者加持過的壇城啊！它存在著多數生死無常的場景，令人去思惟反省、警心及超越。有苦、有恐懼、有害怕，才想到要捨離、出離它，因此才能找尋滅苦的方法及尋求安樂。真是感謝這些空行護法們，依然鍥而不捨地在各地方遊化有情眾。
車程約三十分，又到了也是屬於Chakrasamvara（勝樂金剛）的另一處聖地，地名是Kangra mandhir。根據西藏的一位佛教學者根敦確佩，他所記載此處聖地的史料說：這裡供奉著一張「人臉特徵」的神。根據sonu先生依印度教的說法是：以前這裡住著一位修行者，有一天被一個惡人追殺，修行者邊跑邊告訴他，你不要殺我，這樣對你會不好，但是惡人依然瞋心地追殺著他，當快被追上時，修行者一剎那間自身便裂成四部份，頭、身體、腳、眼睛。後人將這四部份分別供奉在不同的地方。根據堪布竹清仁波切的記載，便只有此處，「擁有一張人臉」的寺廟才是金剛乘的聖地。
嘉察仁波切誦經處之一
嘉察仁波切誦經處之二
嘉察仁波切誦經處之三
通往聖地的餐廳
人臉神像門口的商店來此朝聖，如果沒有當地的人帶路，是找不到地方的，車子需要停在一處廣場，再步行約十分鐘，一路上石階而上，兩旁錯落著各式的小舖，吃的、裝飾品、花、果…及供神的各式各樣東西，雖然又是左轉、右轉地繞，人群也不曾少過，到了寺廟的入口處，便見地下一堆堆的拖鞋各自錯落。我們還是將鞋子給了管理員，只要出來時付點小費便可以了。這處的神廟，來此的教徒多屬膚色較白的印度人，可見這神像的護持者，種姓層次是較高的，入口處由東西兩邊依序排隊入內，一樣可欣賞著屬於印度式「朵哈」（道歌）的歡唱，兩處出奇不意的舉腔者，大多是女性，合唱者便包括一切朝聖的群眾，可見女性在某些必然激進的勇氣上，還是略勝男性一籌！
隨著人群好不容易被擠進大殿內，一時間搞不清楚要看的「那張臉」在哪裡？同行前來的師兄，拿著相機，往上猛拍，可是我卻看到人人都將手上的食品供物，蹲下捧給地上坐著的一位主司者，他旁邊的地上可說是正中間，有一張以裝飾拼成的橘色臉，心裡想或許是這張臉！但不甚確定，又見師兄往上猛拍，人群還不斷擠著湧進中，便趕緊問臉在哪裡啊？還好印度人聽不懂中文，不然可糗大了，來朝聖連主要據點都搞不清楚！
果然師兄振爍有聲地說：就在上面啊！看！我往上看實在看不到目標在哪？便請問當地的人，那張臉是否在下面？就在地上的那張？最後，前面師兄的相機果然變換了角度及方向往下猛拍，果然就是那張臉了！還好我尚鎮定，不急地拿出念珠，遞過去請主司者在那張臉下方的壇城受加持，人多得你擁我擠，他一點也不曾顯出不悅之神色，便接了去，在那張臉的銅片上轉了幾圈才回給遞我，人是一層又一層地蹲下又站起，他要忙著收每人的供品及遞給每一個人加持物，仔細端詳他的臉，真是一位內透祥光的行者，臉頰雖有鬍腮滿布，但清晰地可看出他莊嚴及和藹、仁慈的攝受力，至少我相信他雖非聖者，但卻是位仁者！從他手上接過一捧的小甜食，塞進口中直覺挺好吃的，另一位師兄當場找不到念珠，便隨緣地走了，出了大殿的側門，才知道師兄連小甜食都沒接到，便走了！嗯！真不知道他今天是怎麼了！總是把「緊張」掛著，然後連連「突槌」！繞過大殿，後面是專供煙供、火供的壇城，有專門管理的人看守，一旁的大樹上，繫滿紅色的紅絲巾，據說是未婚的女孩們來此祈求姻緣所繫上的信物。
等待加持的信眾
人臉神像的大殿門口
人臉神像的壇城
壇城的莊嚴果然我看到了一位膚色白晰的漂亮女孩，手上捧著供品及紅絲巾，看到我對她行著注目禮，令她很不好意思地走開了！
「這張臉」的壇城曾是佛教的聖地，這個行者的故事很令人切身體受到悲心的深刻，根據佛經記載很多聖者，因不忍惡人為了殺自己而墮入地獄，便自行了斷的事蹟，一位成就者是很清楚殺了聖者的人，必然現世身墮地獄，與其為了自己令他人受此劇苦，不如先自行了斷，免得惡人墮萬劫不復的地獄苦。這是聖者無緣的大悲啊！此處的壇城真是充滿悲壯的加持！願從此不再有造惡業的眾生，及受重苦的眾生，願大家都離苦得樂，成就佛果！願一切有情所修善業皆成就，所造惡業皆不成！此處的聖地，昔日的成就者果蒼巴大師也曾親臨此地，多少聖者，成就者曾以足跡、口訣、法要、道歌、示現著加持壇城，種種的示導無非是期望佛法住世的普揚恆永，再次又再次地等待及善導處於輪迴沈浮的有情眾。
昔日的佛，今日的菩薩及初發心的新意佛子，這無始以來，從未斷過的亙古「菩提鏈」就是傳承的加持意義啊！出了寺廟門口，想想到了兩個聖地，都只是去承受當地人供奉的薈供物，而不曉得獻薈供，心裡越想那「掛礙」就像一塊發酵的麵糰，一再被自己的念想不斷的桿開。
心想至少要在聖地帶些人們常用的薈供食品回去，讓同參道友、金剛師兄弟們蒙受點加持！聊表自己無心之虛，也令大家生起隨喜的功德。
在地上的人臉神像
大殿內的祭司
大殿外煙供的地方一路感謝眾多因緣的促成，這一路來沒有辛苦，身心卻是法味盈滿，和聖地雖不能即刻相應到離妄無念，總也接上聖者的足跡了！期望這聖者的足跡是我們走出輪迴的藥引！
上了車回上密院，一切都接續的恰恰好，Sonu先生也是善緣的接引，真是感恩又感恩！下車後，給了他四百三十元，彼此皆大歡喜！16日晚餐在投宿的樓下小餐廳用餐，很容易的選擇，只有炒麵和湯麵，由職事喇嘛下廚，口味是中、印都入味，但都離去了原來自己的品味！一晚湯麵Rs.25，有時會有一位名叫「次令滇今」的小男孩下廚，他才11歲，要站到板凳上才能搆得著切菜及炒鍋，但他很勤奮，不懶惰，可以應付客人的餐點，包括早餐！很有承擔力及膽識！洗菜、切菜、點火、煮麵、上飲料、端麵、算帳、擦桌子、倒垃圾……，小身影忙得渾身是勁！
當然我們一定是主動去幫忙煮的客人，有時只有他這個小身影一人在，因為負責廚房的喇嘛不知去向了！幾次下來和他打熟面了！便趁機身家調查一番，他原本住在離此車程要三天之遠的地方，哥哥原是這裡的主廚，哥哥離開後，向他建議可以來此學習，他便和媽媽一起來，媽媽住在另一地方工作，他留在寺廟，一方面學習藏文，一方面在餐廳的廚房打雜，吃、睡免費，所以他也不知幫忙打雜能否拿到工錢！小臉上是毫無所懼，對於我們和他討論到的他未來的打算他還在繼續觀察，他還不確定是否會出家，但是他覺得他看到喇嘛們的生活還有些困難，嗯！很入木三分的重點，他堅毅的表示，會慎重考慮！這時我好像看到一位二十歲的青少年和我們在對話！他的懂事及無窮的潛力，讓人可以洞察得到。但是想想他如果是自己的弟弟的話，那內心裡最弱的心，便會一下子被撞軟了！不忍、悲憫、動容便嘩啦一下湧現，他還那麼小，要自己承擔那麼多，多了不起啊！
來到這裡，認識越多，便要有壯大的心力承擔，否則便會為不忍深入看到聽到眾生的苦，于無法承受的情況下而逃離此地。
4月17日上午趕緊到上密院會客登記處去等候，每次來的人群都好像是第一次似的互相感染著緊張，上到法王會客室的外走廊，風是大到好像刮颱風，靠山住錫，風、雨總是無阻無有限度地來去，停電也是家常便飯。從昨晚停電，一早不到七點，發電機便關了，也不知法王是如何渡過這六年多來的春秋歲月！
一批團體又一批團體地來，歐美的信徒總是比亞洲的多，了不起啊！等到十二點半，外邊的老侍者、喇嘛們都等著法王用餐，在長廊上等得踱來踱去。終於有人對我們招手了，進去後法王示意不用三拜了，我們更知時間不宜過長。師兄和我，他說一句，我補一句的，重點都說了，卻忘了向法王說：「化育的同仁及台灣列些林的同學都很想念他。」今年年底關於祈願法會的交辦事項都報告請示後，法王也交代幾項尚待交辦的事！心裡想起妙融師交代的話，一定要邀請法王，在他已經取得出國權益時，台灣是隨時歡迎他的光臨！末後，當我合掌再次向法王如是祈請，表達邀請的當下，我看到法王隨即也合掌當胸的地聆聽我的請求，法王以合掌微笑來回答一切。
這一幕令自己深感肺腑，動容許久，想起前年的祈願法會晚上在雪謙寺，法王對大眾開示時，及去年在宗門實修法座的創古寺，我都有深切的印象，當有人向他合掌請求時，法王也是隨即緣境便合掌聆聽，這次法王在上密院合掌的當下，那一剎自己好像親見到佛菩薩的逼真，因為深刻感知體受到，就在我合掌的當下，法王也無造作、無分別地同時合掌，這一剎那的感覺，如時空倒轉的連貫，如閃電般：從自己在十年前研讀「菩提心願」的種種經論史料中；又曾和醫護人員等討論過「慈母心」的記憶；及四年前曾納受這深刻「發菩提心」的感受撞擊…，這一連串的閃電心念回溯的當下被串起了，這覺受不是感覺，而是確定信解的踏實，噶瑪巴是一位無我相的佛菩薩。（自己僅能意測到的境界，因自己的內修尚不足、見不到更大的功德）這種覺受一直很鮮明地穩固著，離開前法王連聲向我們說「再見！再見！」我已忘了要回話了。內心只是一再充滿著「他有著無比崇高人格的情緒」在激盪！
十六日帶著噶瑪巴的加持，下午便搭車回到熱鬧的地區，四月的達蘭莎拉城市，來去熙攘的歐美人士或單獨、或幾個、或整團地到來，韓、日人士也有，加上當地路邊或賣衣服、零用品、小吃的藏人及少數印度遊客，少數的印度乞丐，一時間會以為置身在藏區，就似隔鄰著歐美地域的藏區一般，那份渡假的氣氛特濃，此處又比尼泊爾乾淨，道路較好走，消費低廉、氣候宜爽，沒有內戰的紛擾，只要冬天一過，此處便成意悠神閑放鬆的好地方。
上密院全景
Guesthouse麻雀雖小的福利社十六日傍晚七點，上了夜車回新德里，依然是搭上回的那輛古董巴士，靠背的椅子都坐到自然後傾而扳不回來的程度，回程只收Rs400元，因為太慢去訂位子，所以座位已是末後倒數第二排，希望上車後沒有人再將口香糖，黏在椅座上，上一回有位女士的長髮被一坨口香糖黏得發火，服務人員只拿了報紙貼住口香糖便了事！一切都在自然的法則中來去，事情發生了不會真的有事，事情過了也沒人再翻口舌之諍！
世間相都不用太認真，就是這裡處世的原則，如果你在何處都學不來這點，那便要到這裡來隨緣受薰陶。
十七日早晨5：40回到新德里，全身的厞子又活躍起來了，趁在新德里的漫長一天中，我們搭了捷運到博物舘去瞻仰佛陀的肩骨舍利，博物舘的門票，當地人收費是Rs10元，帶像機收費Rs20元，外國人門票收費Rs150，外國人帶像機收費Rs300。印度也是古文化之國，宗教的歷史衍傳不亞於中國，其民族特性，更是信仰引領著生活，生活即為信仰！除了回教徒外，隨時擦身而過的印度人，不是額頭抹著黃或紅的宗教加持物，便是手上綁著紅或黃的加持線。
所以印度的博物舘，它的歷史就在宗教衍傳裡面，神像繁多，只有一個廳堂中供奉著佛舍利，其周圍才陳列著佛教的文物，剛好也有四位喇嘛來瞻仰佛舍利及大禮拜並誦經，很欽佩感動他們的自在及宗教情操的發露。自己在三拜後又發現一幅標示著「瑪哈嘎利」的圖像，趕緊請隨行的師兄拍照，尤其是它的簡介出處一定要拍照下來以示存證。真是難得，很少看到金剛乘的遺跡在博物舘被明顯正式地標示著，特別是存在新德里的博物館中，真是如獲珍寶。但末後回到住宿的地方，才知同行的師兄並沒有將「瑪哈嘎利」的簡介照下來，唉！某些時候，我們總是被一種微細的障礙牽引著，已現前的善法，有時都會不覺地把它略過。
德里博物館內的唐卡
瑪哈嘎哩
德里博物館內珍貴的佛陀舍利
德里博物館內珍貴的佛陀舍利「近照」
德里博物館內珍貴的佛陀舍利「近照二」
寶瓶
曼殊師利菩薩
法輪
舍利塔前虔誠誦經的僧眾
莊嚴的佛首
德里博物館的外觀
移動的寺廟
德里主要街道
德里的捷運站出口
德里的捷運站出口二十九日又搭上廉價的航機飛回加爾各答，這個東部的舊城，依舊有它可愛及珍貴的地方，最珍貴的地方之一，也是它的博物舘，藏著的佛教古文物比新德里的博物舘還多還豊富而且更多元化，有各個時代的佛像及文物，更有故事來源真切的佛舍利。至於它的可愛及自在處，便是在多得數不清的街巷小道上，可遇不可求的印度人種種生活的哲學觀。
有一天，我們坐著休旅車出門，朋友的奶奶在印度人的小店裡量身訂作了新衣服，約好一星期後去拿，我們一道出門也去拜訪了兩位朋友，到了那爿小店時，剛好中午十一點多，是印度人集中在幫浦下洗澡的時間，這種地方，通常就在路邊，因為方便方圓百里的住家一起來提水使用，結果裁縫店的老板也在路邊洗澡，幾位男士以一小塊布圍住下體，便在烈日下從頭至腳抹成白花花的一身。司機恰好把車停在他們的旁邊，朋友下車後，自己和同行的師兄在車上等候，沒想到印度人的本性真是自在地令人佩服得投地有聲。
有位年青人，面對著我們的車窗，自然地便當成他的鏡子，他的雙手不停地搓洗，一方面又擺著各個不同角度的姿態，專注地欣賞著他自己，因為玻璃貼著微暗的色澤，一時間他也沒注意到車內的人，是和他面對面欣賞著他的眼神、臉部表情及各種角度的自我呈現，看他一副很滿意的表情，真是一場生動、活潑、傳神不造作的默劇演出，他臉部的表情從右側面、左側面、低眉時、仰昂時不停地換著角度看，對於頭髮的髮型是又撥、又順、又側、又挑。等他用清水沖洗完時，才完全看到他五官的臉型，印度的年輕人大致上都很漂亮及英俊，尤其孩童，個個都惹人愛憐得不得了，只是步入中年後，依起心動念地相由心生的法則，才有令人喜憎不一，好惡分明的由然分別，這位對鏡忘我的仁兄，後來終於注意到車內有四隻眼睛在欣賞著他，他不但不在意反而是車內的眼睛心虛地轉向了！
這種自在也需要天性的賦予，這是印度人心性富有的一面，我也曾在無數金剛乘成就者的傳記中讀到，彼時的印度在各個階層人士對於佛法的接受學習中，士農工商的成就者佔大多數，彼時代所謂的賤民裡，便常出現空行、空行母的化身。尤其有一種性是隨緣流浪到處表演的街頭藝技，此種族的女性，往往是空行母示現化身的依附！根器猛的不得了！至於目前金剛乘的空行、空行母隱身於何處？在印度不論是去聖地或是山谷、山頂、湖邊、森林、恒河或市集中，帶著勝觀去對待周遭有情眾生是必需的！這種勝觀一養成，來日或許不預期地便能常與空行護法乃至本尊相遇於隨時隨地！
便宜機票的登機證
典雅的博物館門票
備註：
※上密院印度計程車司機sonu的聯絡電話：9816186096
※印度盧比和新台幣的比價是Rs1.3 ： NT1
